Как настроить подвеску любого эндуро мотоцикла

Какие есть настройки подвески?

Первое - это жёсткость пружины, второе - преднатяг пружины, третье - скорость отскока и четвертое -скорость сжатия. Это основные настройки. Понимая, как они работают, вы сможете настроить любой мотоцикл под свой стиль.

После того, как мы разобрались из чего же, состоит подвеска - нам необходимо настроить базовый «сетап» под себя.

Первое, что нам нужно сделать это подобрать правильные пружины под свой вес.

Второе - регулируем преднатяг пружины. Очень многие заблуждаются, что преднатяг влияет на жесткость самих пружин. Преднатяг на жесткость пружины не влияет. Он влияет на высоту мотоцикла. Увеличивая преднатяг, сжимая пружину, мы поднимаем мотоцикл. Уменьшая преднатяг, распуская пружину - мы опускаем мотоцикл.

Для чего нужна регулировка преднатяга?

Для того, чтобы мотоцикл вместе с райдером, полностью экипированным во всю защиту: мотошлем, мотоботы, рюкзак с гидратором - с полным своим весом прожимал подвеску на определенную высоту.

Вот этот ход, на которой ваша подвеска сжалось и называется sag.
Sag для каждого конкретного мотоцикла указан у вас в инструкции. В среднем это значение примерно 100-110 миллиметров для задней подвески и 80 миллиметров для передней подвески.

Для чего же нужен sag? Он нужен для того, чтобы ваша подвеска могла работать в обе стороны, как вверх на сжатие, так и вниз, когда вы едете по каким-то ямам.

Как настроить sag? Объясним вкратце, берем рулетку и измеряем расстояние от нашей оси до точки наверху. Точку на крыле или на мотоцикле проще всего найти, измерив расстояние от точки на маятнике от который вы будете измерять до подножки. Проводим параллель находим эту точку там измеряем. Так измерения будут достаточно точными.

С передней подвеской все немножко сложнее. Не у каждого мотоцикла есть регулировка преднатяга. На остальных мотоциклах придется менять пружины, но есть еще варианты с подкладыванием шайб и чего-то такого, в общем, здесь уже смотрите в инструкции к вашему мотоциклу, что вам делать.

После того, как мы разобрались с пружинами, и все правильно настроили, нам нужно настроить исходные значения скорости сжатия и скорости отбоя.

На передней подвеске это делается такими специальными «крутилочками». Скорость сжатия обычно написана по-английски – «compression» или сокращают до «comp». Скорость отбоя это у нас «rebound». По задним амортизаторам наверху у нас находится скорость сжатия, а внизу скорость от отбоя «rebound».

Для того чтобы получить базовые настройки открываем инструкцию. Обычно ко всем мотоциклам указаны базовые настройки в щелчках -  10, 15 или 18 щелчков.

Как настроить?

Берем «крутилочку» и закручиваем ее до упора по часовой стрелке. Завинчиваем и считаем щелчки в обратную сторону. Если 15 соответственно – 1,2,3, 4, 5 итак до 15.

Так делаем со сжатием, с отбоем, спереди и сзади. Итак, мы получили мотоцикл с правильной жесткостью, с правильным приводом и с базовыми настройками сжатия и отскока. В принципе, мы все настроили - можно ездить. Это будет уже гораздо лучше, чем на мотоцикле с завода или б/у мотоцикле, который вы взяли у предыдущего хозяина и там вообще не понятно, что накручено, но это всего лишь полдела.

Почему же эти настройки нам не подходят окончательно?

Во-первых, мы все разные. Мы имеем разный вес и разный рост. Даже райдеры с одинаковым весом и разным ростом могут совершенно по-разному двигаться на мотоцикле. Например, райдер с ростом 190 см. и весом 90 кг. может гораздо в большем диапазоне переносить свой вес, как назад так вперед, так и в сторону. Соответственно меняет центр тяжести мотоцикла и ему понадобятся другие настройки относительно райдера с меньшим ростом, но с тем же весом.

Также, мы все ездим по-разному. Помимо разного скилла у нас есть разный стиль. Кто-то атакует и влетает в препятствия. Ему нужна подвеска пожестче и более энергоемкая. Кто-то ездит более плавно и ему важнее скорость отрабатывания препятствий. Ему жесткая подвеска не нужна, она будет ему мешать. Он едет медленнее и ему нужно, чтобы на медленной скорости подвеска успевала отработать все препятствия и не пробивалась.

В общем, мы все сделали для того, чтобы привести наш мотоцикл к базовым настройкам. Дальше - берем его, едем на ту трассу, по которой вы хотите кататься, и настраиваете подвеску под конкретный рельеф. Сразу, конечно, трудно разобраться. Просто начните действовать и экспериментировать и все со временем придет.

Теперь самое сложное

Самое сложное понять, что же нас не устраивает в работе подвески. Для этого мы должны понимать - на что влияют наши настройки скорости сжатия и отбоя.

Отскок или «rebound» эта настройка с какой скоростью подвеска из сжатого состояния возвращается в разжатое.

Как это работает? Если мы едем по неровной трассе, где у нас постоянно на мелких кочках подвеска работает, она должна отрабатывать как можно быстрее иначе, если при постоянном наезде на неровности подвеска будет сжиматься и не успевать возвращаться в исходное положение, она постепенно «пакуется» до сжатого состояния.
Ход подвески уменьшится и в конце. В конечном итоге, она у вас просто сложится. Если мы сделаем уход отскока слишком быстрым - у нас подвеска будет все время выстреливать и не успевать «успокаиваться» и мы получим раскачку.

Для чего нужно делать отскок медленнее?

Например, если у вас ходовая трасса с пологими поворотами с прыжками и приземлениями, тогда нужно сделать отскок медленнее. Если мы на сильном вылете, на приземлении, сильно и резко сложим подвеску практически до упора, то на медленном отскоке она у нас успеет плавно разжаться и вы продолжите движение. Если отскок у вас будет слишком быстрый, подвеска отстрелит наверх, мотоцикл пружинит, и вы потеряете контроль.

Как это понять при езде? Если вы едете по неровной трассе и у вас в начале подвеска отработала хорошо, а при продолжительном движение вы почувствовали, что стало очень сильно пробивать подвеску - значит у вас слишком медленная скорость отбоя.

Итак, для трасс, где много неровностей в виде корней или камней, нам нужна подвеска с более быстрым отскоком, чтобы колесо успевало возвращаться в исходное положение и сохраняло весь диапазон работы подвески.

Для ходовых трас с большими препятствиями делаем скорость отскока чуть медленнее.

Все тоже самое работает и для задней подвески только есть один нюанс и это важно, задняя подвеска не должна работать на отскок быстрее, чем передняя.

Скорость сжатия амортизатора

Следующая настройка -  это скорость сжатия амортизатора. На что это влияет? На то, насколько быстро подвеска из исходного состояния может сложиться до полного сжатия. Скорость сжатия влияет на ощущение жесткости подвески, т.е., если у вас будет очень медленная скорость сжатия - подвеска будет ощущаться жесткой. Она будет не успевать складываться под препятствиями. Если говорим про переднюю подвеску будет сильно отдавать вам в руки.

Задняя подвеска, соответственно, заднее колесо будет подскакивать от препятствий. Мы потеряем контроль заднего колеса и зацеп, если же у нас скорость сжатия будет слишком большой, то наша подвеска будет слишком быстро и слишком сильно складываться под препятствиями, не оставляя нам запаса.

Как понять насколько большой ход использует ваша подвеска?

Самый простой способ - вешаем стяжку на передние перо и едем. В случае с перевернутой вилкой, если нашу стяжку очень сильно опустила к низу траверсов - значит у нас подвеска работала уже практически до упора и нам нужно сделать ход сжатия медленнее.

Если же наша стяжка осталась где-то в районе 50- 60% от общего хода нашей вилки - соответственно нам нужно сделать ход подвески быстрее.

Вывод: если при правильной жесткости пружины и правильно настроенном sag у нас пробивает подвеску - делаем скорость сжатия медленнее, крутим в плюс.  

Если же при тех же условиях, наша подвеска слишком «дубовая», крутим настройку «compression» в минус.

Итог

Давайте попробуем теперь все наши знания соединить и подвести какой-то итог.

Итак, что мы теперь знаем? Что для неровных трасс нам нужна более быстрая подвеска с быстрым отскоком и хорошим сжатием, но также мы не можем ее сделать слишком быстрой иначе мы получим раскачку и пробой.

Для ходовых трасс с большими ходами подвески нам нужно более медленная настройка для того, чтобы после резкого и полного сжатия наша подвеска успевала отработать и замедлить пружину, не дав мотоциклу отскочить.

Очень важный момент. Всегда при настройке крутите только какую-то одну регулировку, не крутите от упора до упора. От вашего стандартного положения для того, чтобы ощутить влияние подвески, можно повернуть щелчков на 5 на 8 в какую-то сторону. Затем - прокатиться и понять, в ту ли сторону вы крутите, а затем вернуться к исходному положению и попробовать минимальное количество щелчков 1, 2 или 3.

Только после того как вы разберетесь с одной настройкой - переходите к настройке другой. Никогда не крутите оба рычажка сразу иначе вы запутаетесь и не поймете какой эффект вам дала именно конкретная регулировка, но всё это правильно только для обслуженной и правильно настроенной подвеске.

В общем то, никаких сложностей в настройки подвески нет. Что-то испортить тоже невозможно, вы всегда можете вернуться к базовому значению и начать заново.

Так или иначе если вы будете пробовать настроить «по себе» - результат не заставит себя ждать. Вы поедете гораздо легче и быстрее!